Indigo Veins x Göteborg Manufaktur x Denim Base – 联名牛仔裤 GBG001 评测

碧落坊

Indigoshrimp 很高兴为大家带来又一篇来自牛仔爱好者 beautiful_FrEaK 的评测。

这一次，他上手的是 GBG001！

文：beautiful_FrEaK，图：beautiful_FrEaK。编辑与排版：indigoshrimp。

首先，我想声明：这篇评测完全没有接受任何形式的赞助。我像其他所有人一样自费购买了这条竞赛裤（contest pair），只是想把我的印象分享给大家。

那么我们从哪里开始呢？

这条竞赛裤的来龙去脉。

这是一条特别且限量的牛仔裤，由瑞典的店铺 Göteborg Manufaktur 负责发售，但这条裤子背后的主要推手，是牛仔爱好者 Alex（Instagram 账号 @indigovein）。

2017 年他访问东京时，结识了 Denimbridge 的大泽慎吾（Shingo Oosawa），这次相遇为这个项目埋下了基石。几个月后，项目越来越具体，规划阶段终于开始。与此同时，Shingo 在运营自己的博客和 Denimbridge 牛仔裤产品线之后，与来自冲绳缝纫工坊 Double Volante 的传奇人物国吉先生（Kuniyoshi-san）合作，创立了他的新品牌 Denim Base。

所以这条裤子背后的人，是 Göteborg Manufaktur 的团队、Alex，以及 Shingo 和国吉先生——这就是它全名的由来：Indigo Veins x Göteborg Manufaktur x Denim Base 联名牛仔裤 GBG001。

我得承认，我参加这次竞赛的主要目的，就是想拿到一条由国吉先生亲手缝制的牛仔裤。在 2008 年开设自己的工坊之前，他曾在牛仔行业为许多我们熟知的品牌工作了多年。大约 2010 年他在 Sufu 上被 mizanation 报道之后，我就一直想拥有一条他做的牛仔裤。他的知识和缝纫技艺是传奇级别的。他就像是"原版"的 Roy Slaper 或小中先生（Konaka-san）。

不过现在，让我们来看看这条牛仔裤，从每条裤子的核心开始……

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牛仔布

这条牛仔裤使用的牛仔布名为 DB18，是 Shingo 独享的面料。他不仅用它做自己的 Denim Base 品牌，也用于他全新的 Denimbridge 牛仔裤。这种牛仔布由冈山县的小型 Yamaashi 工厂在旧式丰田梭织机上织成。布料重量为 14oz，使用的棉花是美国棉的混纺。它的布边是一条褪色的粉色线。这块牛仔布的灵感来源于复古 Cone 牛仔布，我认为这个目标达成了。

事实上，它与 LVC 1947 款使用的牛仔布看起来颇为相似，但 DB18 这块料子更硬挺。没有夸张的竹节纹理（slub），也没有不寻常的棉结（neps）。据 Shingo 说这块布是"布匹下机"（loom state）状态，但它几乎没有毛羽感，就像被烧毛处理过一样。也许是翻译过程中丢了点什么？在布匹下机的状态下，布料呈灰调，有些区域在不同光线下看起来略带紫色。布面相当平整，斜纹清晰可见。下水之后，布料会明显变深，并呈现出纯正的红色调，导致靛蓝染呈现出均匀的紫色；纹理也变得更粗糙一些。这块面料似乎上浆很重，因此呈现出一种皱巴巴的外观。幸好我在下水前就知道了这一点，所以先浸泡了两次，再放进洗衣机轻柔洗涤，以避免出现不想要的云纹（marbling）。

关于这块牛仔布的"历史"，这里引用 Shingo 在他主页上对这块面料的描述：

这块面料是专门为 Denim Bridge 在冈山县一家工厂的旧式 TOYODA 梭织机上织造的。它是一种未预缩（布匹下机）的材料。复古牛仔裤上常见的纵向褪色，是许多牛仔爱好者所追求的。为了实现这种效果，日本许多工厂会在织造过程中降低经纱（纵向）纱线的张力。虽然这能带来纵向褪色的特性，但往往也会导致斜纹松弛、不够均匀。

而这块面料的目标，是在获得纵向褪色的同时，保持更紧实、均匀的斜纹。DB18 牛仔布织得均匀，斜纹干净，但经纱在水洗后会更加暴露，从而产生更容易纵向褪色的质感。更紧密的织法也让褶皱能更好地在面料上形成，穿着越久，越能养出高对比度的褪色。

布边 ID 线：

DB 牛仔布的布边同样致敬昔日的复古牛仔裤。它的 ID 线是一条几乎看不见的褪色粉色线，模仿了穿得很旧、养得很好的牛仔裤上那种褪色的 ID 线。这块面料另一个特别之处在于，布边 ID 线在布料两端并不相同。这种情形在极为罕见的复古牛仔裤上能看到：一端的彩色 ID 线从白色布边线的中央穿过，而另一端 ID 线紧挨着靛蓝纱线。我们的原版面料复刻了这一细节。

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版型

据 Alex 说，版型同样以 60 年代为灵感，并以传奇的 Ooe Yofukuten 的 02 剪裁作为范本。这是一条中腰裤，臀部空间充裕，裤脚收得相当紧，整体呈现出流畅而现代的外形。整体剪裁是对经典五袋牛仔裤的复古演绎，配以常见的硬币袋（Levi’s 风格）。后袋缝得略高一些。

前浪与后浪相比明显偏高。以我的 35 码为例，下水后前浪为 12 英寸，后浪为 15 英寸。这和我那条 Lee 101Z 1952 非常接近。纸样出自 Sai-san 之手，他曾为 Edwin 和 Lee 工作，所以也许这里存在某种关联？我们能感受到更多 Lee 牛仔裤的影响，不过这一点我们稍后再谈。

对于像我这样体格较大的西方人来说，这条牛仔裤上身效果极佳。非常舒适，但看起来依然合身有型。供你参考，也为了展示这条裤子在纸样上是什么样子，以下是我 35 码的原牛/one-wash 测量数据。

腰围：35.2″ / 33″
前浪：12.5″ / 12″
后浪：16″ / 15″
臀围（最低扣处）：21.8″ / 20.8″
大腿：13.6″ / 12.9″
膝围：9.5″ / 8.9″
裤脚：8″ / 7.75″
内长：35.5″ / 33.4″（我订的是较短的内长）

从这些测量数据来看，面料里肯定还留有缩水空间。

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做工

正如预期，这条牛仔裤的做工是一流的。国吉先生显然很清楚自己在做什么。没有漏针或断线，后袋上的手缝也堪称完美。此外，我这条裤子上没有松散的线头，除了扣眼周围那些正常的线头之外——不过谁会抱怨这个呢？在后袋顶部、裆部和侧面（臀部区域），国吉先生通过在同一处来回缝纫做了双线加固。这不仅美观，希望也能增加耐用性。

所有结构缝线都采用橙色的 100% 纯棉线，粗细不一，针距（SPI）也不同。

只有在裤子内侧，才能看到部分位置使用了黄色的底线。决定使用 100% 纯棉线的想法，源自简化未来修补的考量。据 Alex 说，修补断线比修补撕裂的面料要容易得多。

后袋没有隐藏铆钉（60 年代的细节，你还记得吗？），而是用隐藏得很好的黑色打枣固定。考虑到这个灵感源自 Lee 的后袋造型，来一个漂亮的、显眼的十字打枣本来也会非常契合。

腰带袢当然是上抬式的（raised belt loops）。

我们有尖头铜铆钉、五扣门襟，配一颗铁质主扣和四颗较小的甜甜圈扣——这些扣子外侧呈弧形，形成尖利的边缘，应该能养出漂亮的扣痕。

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细节

GBG001 是一条相当经典的、没有花哨元素的蓝色牛仔裤，所以这里没有太多耀眼的细节——在我看来这是件好事。

最明显的细节——通常只有穿着者本人才能看到——是橄榄绿的人字纹口袋布。这是对战时牛仔裤和物资短缺时代的一种致敬。口袋布上有国吉先生签上他工坊的名字"Double Volante"。

后袋的形状也被称为"铲形袋"（spade pockets），灵感来自 Lee 牛仔裤。硬币袋也采用了同样的形状，但和口袋布一样，只有穿着者才会注意到。

当然，硬币袋处有隐藏布边（hidden selvedge），带一点"窥探"的小心思。

这里呈现的 60 年代细节包括：没有隐藏铆钉，以及纸质皮牌。

皮牌由 Alex 的一位朋友设计，图案是哥德堡的港口起重机正在把一条牛仔裤撕开。这是对 Levi’s 的一种经典致敬。

主扣是全新的 Denim Base 扣子。它由铁制成，未来大概会开始生锈。

门襟扣是甜甜圈扣，带有一种发黑的色调。

另一个细节是牛仔布上错位的布边线（mismatched selvedge line），同样非常非常低调。

在腰头的内侧后方，缝着官方的 Denim Base 标签。

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结语

这是一条好裤子！就这么简单。我显然是有偏见的，因为我非常崇拜国吉先生的作品，但我必须说，这是我缝制工艺最好的牛仔裤之一。

如果你喜欢 PBJ 或 Oni 那种厚重、纹理夸张的牛仔布，这块面料可能会让你觉得平淡；但如果你懂得欣赏牛仔布更细腻的层次，你会从这块面料中得到乐趣。此外，我认为更平整的牛仔布在养色走向上往往更难预测，穿着者对最终效果能有更多的主导权。在我看来，这对牛仔裤竞赛来说是非常有利的一点。

考虑到它受到 Lee 牛仔裤的启发，如果能有一块带毛的皮革标（hair-on-hide patch）应该会很有趣，但那样的话，我们现在看到的皮牌上那出色的图案设计，恐怕就无法实现了。

我前面已经说过，缝线的颜色如果能更多样一些会更好，但这不应该成为你犹豫不决的理由。而且，抱怨这种事很容易，但要亲手做出一条牛仔裤可没那么简单。

所以，如果你正在寻找一场牛仔裤竞赛，又钟情于更古典的牛仔裤，这就是你的机会！Göteborg Manufaktur 应该还有一些库存，现在加入我们这场为期 18 个月的养牛之旅还不算晚——穿着一条褪色走向未知的牛仔裤（这里只能看到一些早期的褪色测试）。

这不正是牛仔裤竞赛的全部意义所在吗？！